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[Lu]

Da quando la mia Lucrezia ha ripreso a correre libera, lo scarico denota notevole fumo e il consumo d'olio è elevatissimo. E anche il puzzo di olio bruciato che fuoriesce e' notevole.

Da qui direi che la mia Lucrezia beve olio.

A che so io 2 sono le motivazioni:
1-segmenti che lasciano passare olio
2-valvole che non tengono

Tendenzialmente sono propenso a credere siano i segmenti che si sono inchiodati, ma non ne sono sicurissimo. Visto i costi dei ricambi, perchè non rifare entrambi?

Da qui scaturiscono un po' di domande.

1)
Ho visto i cilindri in vendita da Cassis.
Quelli da 99 eurilli come sono? Che differenza c'è rispetto a quelli da 150? Vale la pena uno o l'altro?
Vedo che vendono anche soloi segmenti ma ce ne sono di 2 tipi, da 3.5 e da 4. Come faccio a sapere quali sono i miei prima di aver sventrato il motore?

2)
Se ho ben capito, ci sono una serie di guarnizioni da cambiare. Quali sono? C'e' un kit che le racchiude tutte?

3)
Mi leggerò sul manualone attacchi-stacchi come si fa a cambiare i cilindri e le valvole.
Ci sono altre cose da fare contestualmente? Tipo cambiare/regolare punterie o mettere mano da qualche altra parte?

Grazie

[scanner79]

Io dico che se hai possibilità vai da Guido e compri tutto li.

Tempo fa mise l'annuncio sul forum che erano disponibile pistoni e cilindri.

ti consiglio quelli + costosi perchè dovrebbero essere quelli rivestiti in teflon.
Molto + performanti.

Chiedi a Gennaro Geckge come va la sua!!E' quasi impressionante!!

Sulle domande dei segmenti e delle guarnizioni non ti so rispondere con precisioni.

[COIO3]

2-valvole che non tengono

Guidavalvole usurate, lo stelo della valvola praticamente ci "balla" dentro; l'olio viene richiamato in camera di combustione nelle fasi di "rilascio"; buttati giu da una discesa utilizzando solo il freno motore (per quanto possibile ) poi ti fermi e dai una bella sgasata con l'occhio sullo scarico; se ti sembra che "fumi" ancor piu' generosamente le guide sono da cambiare.

Le guide sono inserite nella testata per interferenza, ci vuole l'utensile adatto per togliere le vecchie e montare le nuove.

Come avrai sospettato non c'e' ragione di sospettare che le guide si usurino prima delle sedi e quand'anche cio' si verificasse la faglianza delle seconde non si farebbe attendere.

Anche in questo caso ci vuole un utensile per rettificare le sedi delle valvole; entrambe gli interventi si effettuano nelle officine specializzate.

Dopo la rettifica delle sedi serve una serie di valvole nuove che andranno adattate alle nuove sedi tramite l'operazione di smeriglio.

Le valvole, come saprai, sono caricate a molla; devi avere un utensile che ti permetta di toglierle senza fartele penetrare da qualche parte nel cranio; nel manuale stacchi e riattacchi e' descritto un po' tutto.

Per terminare le operazioni di ringiovanimento della testata devi eliminare tutte le incrostazioni e per ultimo "lappare" la sede di accoppiamento testa-cilindro. Per la lappatura procurati una gonna corta un tanga un palo e tanta musica ad alto volume, oppure dai un occhiata a http://web.ukonline.co.uk/ak400/Page57.htm.

Riguardo ai prezzi del gruppo termico non so darti ragguagli, non sono edotto riguardo la produzione dei lavorati in ghisa; l'unico consiglio che emerge anche da altre pagine del forum e' di non farti scappare l'occasione di montare pistoni con rapporto di compressione di 9 a 1.

Mi e' sembrato di capire che bazzichi il mondo delle moto; se riesci a contattare qualche preparatore mettigli in mano i pistoni e domandagli se fosse possibile di allegerirli ed equilibrarli nei limiti del ragionevole; in caso positivo avresti dei benefici in accellerazione.

Riguardo i condotti di aspirazione/scarico mi sembra di capire che siano addirittura surdimensionati rispetto alle necessita' respiratorie del motore; da qualche parte ho letto che il diametro dei condotti potrebbe accompagnare il motore fino alla soglia degli 8000 giri, qundi "do not touch", ogni intervento avrebbe il deleterio effetto di rallentare la colonna dei gas, cosa sconsigliabilissima.

Per la regolazione delle punterie io ho seguito il metodo "on dump", descritto, se non vado errato, sul sito della ecas; il mio motore anche se non fumatore e' ampiamente rodato, tu per il tuo motore rifatto conviene ti attenga a quanto riportato sui manuali citroen.

Per tutto quello che riguarda il "sotto basamento" non ho che dirti  ; corre voce ci siano in giro individui dotati che sanno riconoscere lo stato di usura delle camme dei bicchierini e delle aste tramite palpazione della coppa dell'olio  ; altri intercettano le vibrazioni negative dell'albero motore utilizzando delle bacchette metalliche, come i rabdomanti.

Con le tue mani, dopo lo smontaggio, puoi controllare lo stato di usura dei cuscinetti di biella; spingendo avanti e indietro la biella dovresti sentire dei leggerissimi scatti, che dovrebbero essere normali, se leggerissimi; se invece la biella dovesse scampanare a destra e sinistra sarebbe cavoli asperrimi, tutti tuoi ovviamente.

Di piu' non so e non ricordo, mi permetto solo di ricordarti che su emule gira un filmato di un certo "Barcat" che illustra lo smontaggio e il montaggio completo del motore, comprese guarnizioni di tenuta dell'albero motore, ant. e post.


Io ti auguro un buon lavoro e tanto divertimento; quando avrai i pezzi del motore fra le mani se avessi del tempo da perdere, mi servirebbe sapere lo spessore esatto della parete del cilindro; se ti fosse possibile......


Bye. Mimmo.

[guidowi]

Da quando la mia Lucrezia ha ripreso a correre libera, lo scarico denota notevole fumo e il consumo d'olio è elevatissimo. E anche il puzzo di olio bruciato che fuoriesce e' notevole.

Da qui direi che la mia Lucrezia beve olio.

A che so io 2 sono le motivazioni:
1-segmenti che lasciano passare olio
2-valvole che non tengono

Tendenzialmente sono propenso a credere siano i segmenti che si sono inchiodati, ma non ne sono sicurissimo. Visto i costi dei ricambi, perchè non rifare entrambi?

Da qui scaturiscono un po' di domande.

1)
Ho visto i cilindri in vendita da Cassis.
Quelli da 99 eurilli come sono? Che differenza c'è rispetto a quelli da 150? Vale la pena uno o l'altro?
Vedo che vendono anche soloi segmenti ma ce ne sono di 2 tipi, da 3.5 e da 4. Come faccio a sapere quali sono i miei prima di aver sventrato il motore?

2)
Se ho ben capito, ci sono una serie di guarnizioni da cambiare. Quali sono? C'e' un kit che le racchiude tutte?

3)
Mi leggerò sul manualone attacchi-stacchi come si fa a cambiare i cilindri e le valvole.
Ci sono altre cose da fare contestualmente? Tipo cambiare/regolare punterie o mettere mano da qualche altra parte?

Grazie

Di solito se fuma in accelerazione sono i segmenti/pistoni.
Se fuma in rilascio sono le guide delle valvole.
Generalmente prima si smonta il motore e si fa la lista delle parti ammalorate e poi si ordinano i ricambi, quindi la misura del segmento raschiaolio (che è cambiata nel 71 o 72) è facilmente rilevabile.
I gruppi cilindri economici di Cassis sono Argentini e quindi da non considerare, gli altri non so di che marca siano.
I Gruppi con pistoni da 9:1 di compressione sono difficilissimi da trovare e di conseguenza costosissimi.
Cambiare i gruppi cilindri senza revisionare le teste sarebbe semplicemente sotto-barbaro.
E' molto difficile che le valvole delle bicilindriche siano da cambiare, di solito basta rettificarle assieme alle sedi.
RETTIFICARE NON VUOLE DIRE SMERIGLIARE! Sono due cose diverse; dopo la rettifica si smerigliano ma smerigliare e basta è una pirlata.
Le guide sono montate in origine all'azoto, cioè raffreddando le guide per rimpicciolirle anzichè scaldare le teste per dilatarle.
Ovviamente in rettifica non è possibile operare in questo modo ed è indispensabile affidarsi ad una rettifica super specializzata in motori d'alluminio.
Con l'occasione si potrebbero sostituire le sedi in ghisa con sedi in acciaio ma costa un botto.
Con questo tipo di riparazione sono necessari i teflon degli steli delle valvole, le guarnizioni del collettore, gli occhiali di gomma dei tubi delle punterie e le guarnizioni dei coperchi punterie.
Non bisogna dimenticare di fare rettificare anche i martelletti dei bilancieri.
Ovviamente tutto ciò ha senso se il motore, a parte le fumate, gira silenziosamente senza battiti, altrimenti...

[COIO3]

Ovviamente tutto ciò ha senso se il motore, a parte le fumate, gira silenziosamente senza battiti, altrimenti...

Salve Guido, e' sempre interessante leggere i tuoi post.

Visto che siamo qui per discutere, riguardo la tua ultima affermazione, l'appassionato 2cvlista di www.pp-2cv.be afferma di poter rigenerare l'abero motore della 2cv dotandolo tra le altre cose di cuscinetti di biella trimetalliche, il tutto per la modica somma di circa 450 euro (listino 2006).


Non c'e' motivo di dubitare che il tizio riesca a rigenerare e rimontare l'albero motore, quello di cui dubito e' che non si riesca a fare lo stesso in un un'officina italiana adeguatamente attrezzata; in altro thread hai affermato di conoscere il tizio in questione, l'hai mai contattato per quello che riguarda la rigenerazione degli alberi motore? Piu' interessante ancora, hai mai provato a rigenerare l'albero motore con l'ausilio di qualche officina italiana?


Non sono domande peregrine, ho trovato una 2cv azzurra adibita a pollaio in un noccioleto dei nebrodi, se riesco a convincere il propietario a cedermi il motore, o quello che ne rimane, avro' per le mani qualcosa da smontare, quest'inverno.


Visto che ho intenzione di dedicarmi alla fantameccanica cerchero' di procurarmi dei pistoni visa da 77mm; sapresti dirmi qual'e' lo spessore della parete del cilindro del 602? La mia intenzione sarebbe quella di alesare i cilindri del 602 e di montarci i pistoni da 77mm dopo avergli "tagliato la testa" per riportare il rapporto di compressione a 9:1.

In sintesi ho 2 progetti: rigenerare l'albero motore e portare la ciindrata a 650cc; qual'e' la tua opinione in merito?

Mi cimento o mi trovo un altro passatempo per l'inverno?

Bye. Mimmo.

[tsimby]

Ovviamente tutto ciò ha senso se il motore, a parte le fumate, gira silenziosamente senza battiti, altrimenti...

Salve Guido, e' sempre interessante leggere i tuoi post.

Visto che siamo qui per discutere, riguardo la tua ultima affermazione, l'appassionato 2cvlista di www.pp-2cv.be afferma di poter rigenerare l'abero motore della 2cv dotandolo tra le altre cose di cuscinetti di biella trimetalliche, il tutto per la modica somma di circa 450 euro (listino 2006).


Non c'e' motivo di dubitare che il tizio riesca a rigenerare e rimontare l'albero motore, quello di cui dubito e' che non si riesca a fare lo stesso in un un'officina italiana adeguatamente attrezzata; in altro thread hai affermato di conoscere il tizio in questione, l'hai mai contattato per quello che riguarda la rigenerazione degli alberi motore? Piu' interessante ancora, hai mai provato a rigenerare l'albero motore con l'ausilio di qualche officina italiana?


Non sono domande peregrine, ho trovato una 2cv azzurra adibita a pollaio in un noccioleto dei nebrodi, se riesco a convincere il propietario a cedermi il motore, o quello che ne rimane, avro' per le mani qualcosa da smontare, quest'inverno.


Visto che ho intenzione di dedicarmi alla fantameccanica cerchero' di procurarmi dei pistoni visa da 77mm; sapresti dirmi qual'e' lo spessore della parete del cilindro del 602? La mia intenzione sarebbe quella di alesare i cilindri del 602 e di montarci i pistoni da 77mm dopo avergli "tagliato la testa" per riportare il rapporto di compressione a 9:1.

In sintesi ho 2 progetti: rigenerare l'albero motore e portare la ciindrata a 650cc; qual'e' la tua opinione in merito?

Mi cimento o mi trovo un altro passatempo per l'inverno?

Bye. Mimmo.

per queste domande un pò più tecniche e non perfettamente in tema con la discussione di cruell ho appena aperto un'altra discussione sempre qui in "meccanica" con un pò di curiosità che ho anch'io sulla lavorazione-elaborazione del motore,e siccome si potrebbe parlarne molto ho pensato di aprire una discussione in modo da non riempire con cose un pò offtopic quello di cruell.